• 2012-11-08

    我的微距拍摄 - [过去曾经]

    Tag:微距 拍摄

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    微距范围标准:
      按德国的工业标准,成像比例大于1∶1的称为微距摄影范畴;美国《当代摄影词典》中的定义是这样解释的∶“通过相机拍摄1∶1或更大影像比的摄影”;维基百科:微距摄影是区别于常规摄影的一种特殊的摄影方法,微距摄影是在近距离拍摄有关物体,并可以得到比原实物大的影像,放大倍率是1以上。
      因此对于微距,我的标准是1:1为界:10:1以上是显微摄影,1:1~10:1是微距摄影,10:1~1:1是近摄摄影。我是一个不拘小节的人,又是一个严格的人,也可以理解为爱钻牛角尖的人,但这正是我所坚持的风格和对自己的要求。对于摄影来说我只是一菜鸟,通过一年5W快门的累积积累了一点片面方法和经验,在虫虫越来越少的季节里终于可以有时间归纳分析一下了。因为我的归纳分析都是以这样的标准下得到的,标准不同,结论会有不同,所以,并不一定适合任何人,如果坚持1:1以下为微距的,可以不必往下看了,也许不适合你。

     

    微距图片标准:
      评价一张图片的优劣因人不同而结论不同。我的标准顺序是:1、曝光,2、质感。3、构图,4、意境。
      首先是曝光:这个好理解,根据图片表达需要选择曝光结果,可以过曝,也可以欠曝,更多的应该是正常曝光。曝光正常的图片有更多的细节和更少的噪点,是我一直努力的方向。
      接着是质感:微距拍摄的出发点是发现拍摄不容易被人眼发现的微观世界的美丽,微距拍摄区域非常小,一般仅局限于几平方厘米之内,在如此小的区域内展示无限的生命空间,将会花费拍摄者无限的心血。微距拍摄的距离一般不会太远,因为区域的狭小,布光变得较为容易,相机各种强劲功能的支持、镜头素质的不断提高使得质感的实现变得较为轻松起来。如果在这样的条件下也不能得到满意的质感,不能不说是一种失败。当然,也可以以意境来掩盖这一切,这样也不必往下看了,因为这样的片会给我有更多的遗憾,除了记录过程外基本不愿保留。
      其次是构图:构图是图片的生命,严谨的构图必须要满足审美的需求,黄金分割、三分法则是非常行之有效的万能定律。一个良好的构图会给观赏者带来更多美好的视觉感受,也是拍摄者对摄影的认知态度的实际体现。
      最后是意境:意境是图片的灵魂,没有意境的图片最终只是糖水片,但这是最抽象的,也是最难做到的。你认为不好的图片,别人不一定会认为不好,你认为好的图片,别人不一定会认为好。萝卜青菜,各有所爱,谁也不必把自己主观的感受强加给别人,因此没有一个明显明确的界定标准。多听取别人的意见、多看多学习经典的图片,会对自己的理解和审美能力有很好的帮助和提高。

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    微距常见方式:
      方法没有对错,操作难度也因人而异,一切源自于习惯,不管哪种方式,习惯就好,能拍出自己喜欢的就更好,可以采用一种或多种方式的组合以更有利于达到拍摄目的。以下仅从画质和操控性上分析,满分为10分进行简单比较。
      1.使用微距镜头(难度:3,推荐:5)
      同普通镜头一样操作,无需添加任何附件即可直接使用。
      优点是简单易用,自身上限1:1,可以在无限远和微距1:1之间快速调整,自动功能的完备特别适合任何人使用,并不需要专业的知识即可取得不错的拍摄效果和较理想的画质。
      缺点:感到无奈的是上限才1:1并以微距标识,相对微距宽广的范围来说只是接近而已,但因为微距功能的存在,镜头的价格随之高了许多,虽然可以配合增倍镜、近摄镜或近摄接圈等实现更高的放大比,但成本的提高和画质的降低使之会成鸡肋。MP65无需借助任何附件即可实现1-5X的放大比,是一只真正的微距镜头,但高昂的价格和较难的操控性并不适合所有人。对于以不超千元为选择镜头的唯一标准的穷人的我来说,微距镜头只能仰望。
      2.使用倒接方式(难度:10,推荐:1)
      倒接(或称反接)是使用不同机身卡口类型、不同直径的倒接环连接于机身和镜头之间以实现微距拍摄目的的一种方法。倒接环根据机身卡口类型和前镜处(安装UV镜)直径选择即可,镜头可以使用标准镜头、变焦头或定焦头。
      优点:只与机身卡口类型和直径有关,不受镜头局限,因此理论上可以使用任何镜头,体验各种不同风格。焦段越短,倒接放大比越高,例如使用18mm焦段倒接,可以轻松实现2.5:1至3:1左右的放大比。实际上因不同焦段成像不同,长焦镜头倒接后放大比太小并不适合微距使用,一般选择焦距50mm及以下。
      缺点:画持取决于镜头,狗头倒接的表现期望值不要太高。倒接环机械的连接机身和镜头螺纹,一般没有电路的连接,因此不能使用原有的自动功能,只能全手动操作,对于没有光圈环调节功能的镜头(如佳能的自动镜头)操作难度还会增加。由于机身不能控制光圈环,又为了满足景深的需要,只能采用实际光圈对焦取景和拍摄。实际光圈取景对焦,会导致取景光线非常的暗,以致于会在阳光下还得配合强光手电,因为较小的光圈值,焦点没有在大光圈下那样明显,只能凭经验或多拍以保证焦点在景深范围之内,也因此导致废片率居高不下。我经过较长一段时间的适应,成功率由原来的2%-3%的到了现在30%-50%。
      3.使用对接方式(难度:8,推荐:1)
      对接与倒接有相同之处,也需要镜头的倒接,不同的是对接使用两个镜头,一个镜头倒接于一个正常连接的镜头前,可以通过正常连接的镜头以实现部分或全部自动功能。
      优点:使用长焦镜头和标准镜头可以获得很高的放大比,可以实现15:1甚至更高。
      缺点:放大比的提高使景深变得非常难以操控,由于很高的放大比,对焦也变得很困难,镜头素质的局限和镜片的重叠增多使得画质严重下降,玩玩还是可以的。
      4.使用接写环(难度:6,推荐:10)
      接写环(近摄接环)是连接于机身和镜头之间的一种摄影附件,通过延长成像距离而达到放大摄影的目的,有手动和自动之分。
      优点:通过改变成像距离而达到放大目的,没有附加镜片,理论上不影响成像质量,因为成像距离的延长导致感光量的衰减可以通过补光方式弥补,因此可以获得非常理想的画质。较短的焦段使用较短的接环即可实现1:1的放大比,也可以再延长接环长度比较容易的得到3:1、5:1甚至更高。接环的连接是卡口之间的连接,机械强度容易保证,不同长度的接写环单独或重叠使用可以非常灵活的实现不同的接写长度需求,自动接环还可以实现部分或全部原器材的自动功能,是非常值得推荐的方式。我现在正使用的就是这种方式。
      缺点:放大比的调节依靠接环长度的加减,在频繁改变放大比时会显得非常不便,接圈长度的增加导致感光量的降低会使补光成为必须。因为最近对焦距离的存在,焦距在35mm及以下由于最近对焦距离已经接近或小于镜头的长度而不能获得需要的焦点,不具使用价值;焦段较长的镜头放大比的提高需要较长接环长度的支持使得操作性降低,实际使用中根据个人喜好选择一个或多个焦距镜头,一般建议在50mm~100mm范围内选取。
      5.使用蛇腹(难度:5,推荐:5)
      蛇腹(皮腔)是实现微距摄影,连接于机身和镜头之间的一种摄影专属附件,和接写环的原理相同。
      优点:可以无级调节长度以改变放大比,没有附加镜片,理论上不影响成像质量,带自动接点的蛇腹可以实现部分或全部原有自动功能。
      缺点:蛇腹的体积和重量使得其操作灵活性大打折扣,其密封性也是值得引起注意的。

     

    微距拍摄准备:
      微距拍摄虽然不需要昂贵的设备就可以实现,但要做到曝光正常、质感优秀和构图精美,前期的准备工作不可忽视。
      佳能的柔、尼康的锐,对于想追求微距优秀的质感,又不喜欢在后期上花太多功夫,尼康似乎表现得更理想些。
      镜头的选择直接影响了最终的画质,重要性甚至超越了机身,拥有一只高素质的镜头尤为重要。镜头的选择可以是微距头,也可以是非微距头。焦段的选择要考虑表达的需求,在灵巧机动的前提下较短的焦段可以很容易的获得较高的放大比,较长的焦段虽然可以获得较远的拍摄距离,但放大比的进一步提高受到限制,布光的难度相应增加导致实际操作性降低不少。没有最好,只有最适合,选择适合自己的就好。
      微距使用大光圈的机率非常少,为了得到满意的景深,光圈一般会在8-22之间选择。如此小的光圈使得补光成为必须。闪光灯强硬的光线没有经过柔光的处理不容易得到满意的光影效果,选择一款适合的柔光罩也成为了必须。柔光罩可以是成品,也可以是自己DIY,市售三、五十元的柔光罩因成本的原因,不会有太好的表现,不建议使用。我所了解的柔光罩中,偷罩和狂人罩值得推荐。
      为了取得多变的光影效果,离机引闪是很有必要的,你会发现它比机顶闪会有更灵活出色的表现。
      至于其它附件,根据自己喜好配备了,室外拍摄,能够简单就尽量简单,方便更灵活的抓拍到精彩瞬间。

     

    微距拍摄理论:
      有了以上的准备,按理可以进行微距拍摄了,但并不完全如此。有几个概念必须要熟知运用。
      微距的难点:景深、焦平面、曝光、构图、距离
      景深:景深三要素:光圈、焦距、距离,光圈越大、焦距越长、距离越近,景深越浅,反之相反。在其它类型的摄影中,景深还是比较容易解决的,但在微距摄影中景深是拍摄的最大难题。近摄接圈等附件的使用使放大倍率增加,对焦距离会越近,景深会越小。例如,尼康APS-C相机搭载焦距100mm的镜头在30cm对焦距离处,F=2.8时的景深为0.7mm左右,即使F=11时的景深也只有2.7mm左右;而对焦距离为20cm时,F=2.8时的景深仅有0.2mm左右,即使F=16的景深也只有1.3mm左右。最大光圈取景对焦可以获得充足明亮的光线,但带来的负面作用就是更浅的景深,略有风吹草动或是因手的轻微抖动也会导致焦点缺失。
      焦平面:焦平面的选择直接关系到图片的观赏性,这是一个很难掌握的技巧,除了多拍多想,加强空间立体感的认知和培养,想必还没有更好的方法了。
      曝光:一直是追求的目标,对于有闪光控制的拍摄,一般固定快门速度为同步速度,光圈根据需要需要进行加减,最终曝光量的控制是依靠控制闪光灯的远近和输出量的大小决定。因此,对于有闪光的照片,参数基本是固定的,对于过度喜欢参数论的朋友来说,不会带来太多的方法和技巧。
      构图:最简单也最适用的摄影原则就是黄金分割和三分法则,这对微距摄影同样适用。除了将表达的主体放在图片中外,最好还能给主体一点空间,不能一味的拍成了特写。所以,放大不是最终目的,一味的追求放大比,反而失去了拍摄的意义。当然,超微和特写的题材例外。
      距离:这里指的距离是你离目标的距离。为了更方便的布光和拍到更好的质感,应该更近距离的接近目标。如目标果是好动多变的虫虫类,该如何接近它而它不跑呢?这需要对虫虫的活动规律有一定的了解,并且在接近它时,尽可能的轻柔并以友好的距离慢慢靠近,一般会有比较理想的结果。当然,也可选择清晨或是傍晚虫虫活动性低的时刻,那样成功的机率会大很多。我之所以没有这样做,是因为我没有时间也没有精力和条件,没有运动的虫虫如同雕塑,无视你重复不断的拍摄而保持僵硬单一的姿势,虽然可以取得很不错的效果,但总感觉缺少点生命的动感和灵气,并不是我所期望的效果。所以一般情况下是想到了、遇上了就拍,不会太刻意的去选择时间。

     

     

    微距拍摄过程
      有了硬件和思想上的准备,终于可以开始拍摄了。
      微距的景深是如此的浅,想要依靠自动功能去拍摄勉为其难,尤其是改变了原放大比后更是如此。举例来说:尼康APS-C机身搭配焦距100mm的镜头在30cm对焦距离处,F=2.8时的景深为0.7mm左右,当对焦距离为20cm时,同样条件下的景深仅为0.2mm,这样的景深远远比目标小得多,如果是翻拍平面类还不成问题,但目标是好动多变的虫虫时,焦点如何确定呢?相机在如此浅的景深下无法准确按拍摄者的意愿去决定焦点,尤其是多点对焦,在这里更显得鸡肋了,往往导致的结果是想清晰的没有清晰,而不想清晰的却是清晰的。相信随着微距拍摄的深入,会有更多的拍摄者会放弃自动对焦而选用手动对焦。
      三角架的稳定性是提高图片的有效途径,但在微距摄影中,这是一个常让人纠结的矛盾。目标是少动甚至固定的,完全可以架上三角架慢慢的拍。但目标多变,如何能够更快更准确的随着目标的节奏移动对焦拍摄呢?显然三角架不会给你带来更多的惊喜,你会发现三角架的调整远远落后于目标移动的节奏,而且三角架的介入,会使本来已经同目标建立起来的友好氛围被破坏,导致目标提早离开而错失拍摄良机。同样,随着拍摄的深入,也会有更多的拍摄者或放弃拍摄活动目标或放弃使用三角架。
      微距下的补光很有必要。为了保证目标的景深,不得已将光圈尽量的减小,这时的快门已经不能满足目标定格的需要了,而且手抖将成影响画质的主要原因。解决的办法就提高感光度和增大光圈:感光度的提高伴随噪点的增加,太高的感光度会严重影响画质;光圈加大,景深变浅,虽然拍到了目标,但不容易得到理想的结果。因此,补光成了一种必备手段。补光可以是反光板,也可以是单灯、双灯甚至多灯组合,离机的实现使得可以更灵活多样的布光,得到期望的光影效果,具体什么形式并不重要,重要的是一点是必须遵循自然光的原则,拍出了超越自然界的效果不失为一种创意,但感觉与实际生态世界似乎不在同一星球。
      闪光灯的应用使得拍摄可以随心所欲,不再受时间地点和天气的影响。还有更大的好处是闪光作为主光时,手抖的因素基本可以忽略。因为即便闪光灯以全功率输出时,曝光时间也在1/200S左右。自然光虽然柔和,但是相对的,受天气影响因素特别大,当闪光能够做到比自然光还柔和的时候,你会感受到闪光的便利性和优越性。
      关掉美丽但无用的防抖功能吧,防抖镜片的加入不会对画质有理想中的提高,反正我没有防抖的镜头,所以已经没有防抖的存在意识了。反光板预升和延时拍摄是减少机震的有效方法,但在动态微距的拍摄中,这只不过是另一道美丽无用的风景,希望越大失望会越大,你虽然减少了机震,但目标早已不知何处了。
      有了这些准备,开始对焦了。如何拍到满意的图片呢?这里需要注意的是焦平面的选择,与其狂按快门,不如选好焦平面,拍一张算一张,所以,连拍功能我已经忘了有它的存在,我更专注于选择到我满意的焦平面。
      焦平面的选择可以表达出拍摄者的意图,体现拍摄者的技能和态度。焦平面的选择不宜多和杂,尽可能的精简画面以突出主体,合理的焦平面选择会给观赏者带来更美的视觉感受。
      对焦是微距拍摄的最大难点,尤其是反接状态下,如何精确的判断焦点并按下快门呢?这是一个快门和经验的累积结果。对焦前应该也必须了解器材的特点,如你当前所使用的器材的放大比是多少,对焦距离是多少,这样可以快速的定位焦点大概距离位置,尽可能的就地寻找可以支撑的支点以稳定相机,然后小幅前后移动对焦就可快速准确的定位焦点,再根据自己的身体、硬件等因素选择适合的时机按下快门,这想到了枪打飞鸟,正是两个运动轨迹的相交。这样做的好处是可以快速精准的定位焦点,熟练运用后完全可以比自动对焦有更快更准的表现。拍微距不同于拍摄其它题材,同一画面完全可以多拍。初期可以拍一张立即回看并进行认真分析,及时调整,再拍,再回看调整,直到拍到满意的图片为止。随着拍摄次数的增多和经验的增加,就可以连续的拍下一组图片后再查看了。
      生态摄影是一直追求的目标,为了拍到目标而将目标粘住、冰冻等方法是不可取的,这样拍到的图片反而成了残害生灵的证据,失去了拍摄的意义,不值得提倡,也是我绝不采用的方式。

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    微距拍摄后期
      拍摄的数据记录很多人还在为RAW和JPG而纠结,对于我来说,我只选择一种格式:RAW。这种格式的优点是存储的是原始的数字信号,后期会有比JPG大得多的调整空间,虽然我不太喜欢在后期上做过多的调整,但保留原始信号会有原汁原味的感觉。
      拍摄后的图片,剪裁是不赞成的,要养成一次性构图的习惯,过度依赖于后期剪裁,不仅画质受损,也会养成不良习惯。我一般会选几张比较满意的图片出来进行一些加工。最基本的是:锐化、对比度、亮度、饱和度的调整,必要的时候会进行一些降噪,最后添加LOGO后进行交流。交流的时候我喜欢将图片的参数保留,这样对于有意想指导我的老师来说会更直接准确快捷些,节约别人也节约自己宝贵的时间;对于互相学习的朋友来说,也不失为交流的一种好方式,有非常直观的可参考性。激流行舟,不进则退,过于保守的交流总会有被超越的时刻。对于图方便,随意发个截图就进行交流的,我没有权利去指责别人,但我可以旁观而不会发表什么意见。既然对自己都不在意,我还能说什么呢?也许很多很不错的图片就是因为这样随意的态度而被埋没。  
      最后,我会选择一些自己很喜欢的图片发到博客或是论坛进行交流,以获得更多老师们的指点和帮助,不断改善自己的拍摄质量。

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      只想到这么多了,也有六千字左右了,希望能有帮助。有老师给我推荐了《热鞭日记》,我准备学习一下,有了新的认识再继续,谢谢,祝拍摄愉快。

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